Задиры коры — эффект от неправильной срезки крупных веток
Довольно часто в своей практике садовод сталкивается с необходимостью обрезки мощных ветвей большого диаметра. Одну такую ветку порой невозможно удержать в руке одного человека. В итоге, при спиле она отламывается и получается большой задир коры, лечится который потом очень долго и трудно. Как же пилить большие ветки? Вначале мы советуем срезать на ветке максимум боковых побегов, чтобы снизить ее вес.
Далее, нужно отступить от того места, где бы вы спилили ветку «на кольцо», сантиметров двадцать и подпилить в этом месте ветку примерно до половины снизу, после чего сделать пропил сантиметра на четыре ближе к стволу, но сверху. Таким образом ветвь обломится как бы ожидаемо (контролируемо), без образования задира коры. Все, что вам останется сделать — это спилить «на кольцо» оставшийся «пенек».
Когда проводить обрезку
При определении времени, когда лучше всего обрезать яблоню весной, нужно руководствоваться одним неукоснительным правилом – эту работу проводят до распускания почек, что говорит о начале сокодвижения.
Когда обрезать в зависимости от региона
В холодных регионах, таких как Сибирь, Урал, Северо-Запад, северные районы Дальнего Востока, к весенней обрезке приступают при стабильной среднесуточной температуре выше 0°. Это примерно конец марта — начало апреля. Но погода здесь неустойчивая, сильные заморозки могут вернуться и в апреле. Обрезанная и даже хорошо замазанная садовым варом рана на ветке может быть подморожена. Такие раны заживают плохо и долго. Поэтому для северных регионов делать формирующую обрезку весной нежелательно, лучше перенести ее на осень, а весной провести санитарную – вырезать больные и поломанные ветви.
Средняя полоса и Подмосковье. Здесь приступают к обрезке ближе к середине марта. Но и в этих регионах хоть редко, но возможны поздние заморозки. Нужно внимательно следить за прогнозом погоды и в случае необходимости утеплить обрезанные участки древесины.
На юге активное сокодвижение начинается уже в начале марта. Во второй половине февраля можно начинать весеннюю обрезку яблони.
Когда обрезать по лунному календарю
| Месяц | Благоприятные дни | Неблагоприятные |
| Февраль | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28 |
| Март | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 | 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31 |
| Апрель | 9, 10, 12, 20 | 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30 |
Инвентарь
Любая обрезка деревьев весной, летом или осенью предполагает применение специальных инструментов. Одним, пусть даже самым качественным сучкорезом, не обойтись, но и без разбора приобретать «кучу» инвентаря не стоит.
Минимальный набор инструментов, который должен быть в хозяйстве каждого садовода включает в себя:
секатор – разновидность ножниц, внешне напоминает кусачки. Выпускают секаторы с односторонней и двусторонней заточкой лезвий, со специальными зазорами. Применяют для удаления небольших побегов, сухих веточек, нарезки «зеленых» черенков. Популярны модели с храповым механизмом, а также аккумуляторные секаторы;
сучкорез. По сути – это усиленный секатор с длинными ручками, способный срезать толстые ветки. Удобно удалять побеги у колючих растений, доставать ветки в загущенных местах и на высоте. Созданы воздушные сучкорезы на телескопической штанге, позволяющие срезать лишнее на высоте до шести метров;
ножовка – полотно с мелкими и частыми зубцами, слегка зауженное к концу. Применяют для работы на небольших площадях, для удаления веток толщиной более 50 мм (с которыми не справится секатор и сучкорез), маленьких деревьев. Помимо ножовок используют садовые пилы, отличающиеся широким полотном и крупными зубьями;
садовые ножницы – схожие с бытовым инструментом, но более мощные и большие.
Существенно облегчает работы в большом саду наличие бензопилы. Также для ухода за посадками понадобится лестница (удобны стремянки), спецодежда.
Для обработки спилов, срезов применяют специальные замазки: вар садовый, краска на олифе масляная, пасты типа «Живица», «РанНет». Популярный у садоводов вар рекомендуется применять для прививок, а при обрезке лучше использовать краску на олифе или альтернативные составы. Они быстро высыхают и не меняют структуру при перепадах температур.
Календарные сроки процедуры для разных регионов
Необходимо не только знать, как обрезать дерево правильно, но и выбирать оптимальное время для такой работы. Неподходящие сроки – одна из причин длительных стрессов посадок, болезней, а в некоторых случаях и гибели.
Удаляют ветки весной, летом и в осенний период. В южных регионах при теплой погоде разрешается даже зимой. Но все-таки самая распространенная – это весенняя обрезка плодовых деревьев, до начала сокодвижения. Одно из условий – плюсовая температура.
Почему в это время:
- отсутствуют потери сока;
- в благоприятный период растения спокойнее переживают стрессовое состояние;
- весной еще нет листьев, поэтому обеспечен хороший просмотр и обзор скелетных ветвей.
Весеннее тепло приходит в регионах в разные сроки, так что учитывают специфику погодных условий конкретной местности.
С семечковыми видами (яблонями, грушами, айвой) начинают работать раньше, с косточковыми (абрикосами, алычой, вишней, сливой, персиком, черешней) – позже. При этом при необходимости обрезают ветки даже в конце мая, все зависит от ситуации.
На юге приступают к удалению в феврале – начале марта, в Подмосковье – в апреле, в областях Северо-Запада, Урала, Сибири – даже в мае. В северных регионах велика опасность возвратных заморозков, так что слишком спешить с обрезкой не стоит.
Опытные садоводы также практикуют летнюю обрезку, но касается это лишь формировки молодых деревьев. Для них процедура летом не только возможна, но и эффективна. Применяют пинцировку (прищипку), выломку побегов, удаление глазков (почек).
Еще одна причина летней операции – подмерзание дерева зимой. Дело в том, что ранней весной сложно установить пределы деформации веток, а при распускании почек это видно сразу.
Случается, что в силу различных причин процедуру приходится проводить осенью
В этом случае особенно важно не пропустить сроки, иначе культуры не успеют выправиться после удаления веток и уйдут в зиму ослабленными. И спешить нельзя: пока лист крепко держится на ветках, сложно просмотреть внимательно крону, выявить деформации, больные побеги
Оптимальное время – после полного листопада дерева, перед приближением периода покоя. При этом необходимо учитывать прогнозы и примерные сроки наступления холодов. Работу завершают за три недели до прихода минусовых температур.
Формирующая зимняя и весенняя обрезка яблони по годам
Чтобы продлить жизнь деревьям и получать хорошие урожая, в конце зимы — начале весны проводят формирующую обрезку. Со временем необходимо добиться такого расположения ветвей, чтобы верхние ярусы не заслоняли от солнца нижние. Крона должна состоять из центрального проводника (ветвь первого порядка) и скелетных ветвей.
На каждой скелетной ветви должно располагаться несколько побегов второго, третьего и четвертого порядка. Гармоничная крона имеет пирамидальную форму. И чем старше дерево, тем более пологой она должна становиться. Рекомендуемая высота плодовых деревьев для удобного снятия плодов, обработки ядохимикатами и обрезки – 3–3,5 метра.
Формирующая обрезка яблони от года посадки до третьего года выращивания
Первая обрезка: сразу после посадки
Однолетний саженец яблони — это стволик высотой 120-150 см, без боковых ветвей. Отмерьте на нем 50 см от уровня почвы — это будущий штамб. Делать его ниже нельзя, так как нижние ветви будут мешать обрабатывать почву и вносить удобрения. Нежелателен и высокий: он может страдать от солнечных ожогов и морозобоин. На штамбе не должно быть никаких веточек.
На указанной высоте найдите почку, которая станет самой нижней, первой скелетной веткой нижнего яруса. На расстоянии 20-30 см сверху от нее оставьте еще две почки, смотрящие в разные стороны. В течение лета из них отрастут ветки с углами расхождения около 120°. Так будет заложен первый ярус.
Над четвертой почкой стебель срезают, не оставляя пенька. Она должна находиться с противоположной стороны ствола по отношению к месту прививки. Чтобы ствол не искривлялся. Четвертая почка со временем будет побегом продолжения.
Вторая обрезка: в конце зимы — начале весны следующего года
На побеге продолжения отмерьте 50-60 см вверх и снова оставьте 2-3 почки, расположенные на расстоянии 10-15 см. Это будут ветки второго яруса. Если позволяет длина побега, отмерьте еще 40 см и еще 1-2 почки. Над ними делают срез, удаляя «лидер». Если длина лидера пока недостаточна, перенесите обрезку на следующий год.
Третья обрезка: на третий год в конце зимы — начале весны
У вас должен получиться сформированный саженец с тремя ярусами. Побеги на штамбе ежегодно удаляйте. Однолетние приросты между ярусами отгибайте вниз для ослабления их роста, но не обрезайте. Они самыми первыми начинают плодоносить. Неопытные садоводы иногда вырезают эти укороченные (длиной 20-30 см) ветки и тем самым отдаляют получение урожая. Ко времени завершения формирующей обрезки дерево сильнорослой яблони должно иметь 7-8 скелетных ветвей. Высота его обычно составляет 2,5-3 м.
Последующие годы: как обрезать взрослую яблоню
В дальнейшем следят за тем, чтобы концы ветвей каждого яруса были н одном уровне; сильно растущие ветви, по высоте выходящие за пределы 3 м, каждый год удаляют или значительно укорачивают, оставляя 1-2 почки.
Смотрите наше подробное видео о том, как правильно обрезать яблоню в конце зимы – начале весны
Ярусная обрезка
Ярусная обрезка подходит практически любому плодовому дереву в Нечерноземной зоне – яблоне, груше, сливе, вишне, аронии, рябине.
В этом случае скелетные ветви располагаются в виде ярусов друг над другом.
Плодовое дерево осматривают и выбирают несколько основных скелетных ветвей, которые будут формировать ярусы первого и последующего порядков.
Между первым (нижним) ярусом и вторым ярусом должно быть расстояние 60-80 см, между вторым и третим ярусом 20-40 см.
Ветви каждого яруса должны быть на достаточном расстоянии друг от друга.
В противном случае, они слабо прикрепляются к стволу.
Остальные не вошедшие в ярусы, вырезают.
Вырезать нужно по кольцевому наплыву (“на кольцо”), не оставляя пеньков, но и не срезая сам наплыв.
Если удаление ветвей деревьев происходит при помощи садовой пилы, проводят зачистку пеньков и замазывают их варом.
Затем приступают к обрезке ветвей каждого яруса.
Считается, что угол отхождения ветви от ствола плодового дерева должен превышать 45 градусов, тогда крепление к стволу будет прочным и ветви плодового дерева выдержат сильные нагрузки, будь то снег или обильные урожаи.
В первом (нижнем) ярусе оставляют 3 или 4 лучшие скелетные ветви. На верхних ярусах оставляют до 2 ветвей.
Остальные ветви удаляют также, по кольцевому наплыву (“на кольцо”).
В кроне плодового дерева оставляют одного проводника, остальных вырезают “на кольцо” или переводят на боковое ответвление (чтобы дать ветви расти вбок, а не вверх кроны).
Особенности весенней обрезки в зависимости от вида дерева
Процесс обрезки плодовых деревьев зависит и от вида дерева.
Яблоня
Обрезку яблонь необходимо проводить весной ежегодно. Повреждённые за зимний период ветви убирают для того, чтобы при начале вегетативного периода дерево не тратило силы на их восстановление. Ранки от срезов с наступлением тёплой погоды и восстановлением движения сока заживают быстро.
При удалении побегов не забывайте, что в основном урожай формируется на прошлогодних ветках. Поэтому половина кроны яблони должна состоять из старых сформировавшихся веток. При обработке кроны яблони удалению подлежат:
- ветки, которые растут внутрь или переплетаются между собой;
- отростки, растущие параллельно другим веткам;
- небольшие сучки у основания ветвей.
Груша
С грушей подобные операции необходимо делать до начала вегетационного периода, когда на ней нет почек и листьев. Опытные садоводы рекомендуют проводить обрезку весной в холодных регионах, а зимой – в тёплых. Необходимо удалить побеги, которые отходят от ствола, и растущие параллельно к нему. Также рекомендуется обрезать побеги, сгущающие центр кроны.
Затем нужно укоротить центральный ствол, не оставляя при этом пенёк. Молодые ветви не срезают. Укорачивают их не более чем на треть.
Все срезы по окончании процедуры обрабатывают специальным раствором. Чаще всего используют вар. Главное правило, которое необходимо соблюдать при обрезке груши – это уменьшать густоту кроны и только после укорачивать побеги.
Абрикос
Обрезка абрикоса – одна из самых лёгких среди плодовых деревьев. Растение в большинстве случаев подмерзает в зимнее время года, поэтому ему необходима санитарная обрезка. Её суть состоит в прореживании кроны и укорачивании на треть лидирующих ветвей.
Вишня
Молодые деревья вишни, которые еще не плодоносили, следует обрезать не раньше апреля (вишня любит тепло), поэтапно производя формирование. Обрезку начинают с момента посадки дерева, оставляя для дальнейшего роста только 5 крепких скелетных ветвей. Такие правила плодоводства помогают избежать в дальнейшем сгущения кроны.
Персик
Главная и конечная цель обрезки персика – это увеличение количества и качества урожая, а также забота о здоровье самого дерева, чтобы оно как можно дольше плодоносило.
Таким образом, обрезая персик весной, вы решаете многие задачи – увеличение количества солнечного света и обеспечение оптимальной вентиляции внутри кроны. При этом происходит и профилактика заболеваний.
Слива
Регулярная и правильная обрезка дерева нацелена в основном на формирование кроны. Проводить это мероприятие рекомендуется с момента посадки саженца и на протяжении всей жизни растения.
Таким образом, получаются правильно растущие ветви. Это не только облегчает сбор урожая, но и придает вашей сливе эстетичный и ухоженный вид.
Черешня
Обрезка черешни – одна из самых необходимых процедур по уходу. Обрезка кроны позволяет оздоровить дерево, удалить засохшие ветки, листья, устранить вместе с ними многих вредителей и болезнетворные микробы.
Это позволяет проредить крону, что открывает доступ к солнечным лучам и воздуху. Благодаря целебному воздействию солнца и кислорода значительно снижается вероятность грибковых заболеваний.
Айва
Необходимо удалять больные побеги, слабые, повреждённые паразитами, а также подмёрзшие после зимы ветки. Для формирования кроны срезают ветви, растущие вверх или внутрь. Сильная обрезка не рекомендуется, поскольку приводит к усилению роста молодых побегов и задержке в созревании плодов. В дальнейшем достаточно санитарной обрезки.
Алыча
Алыче можно придать форму куста либо дерева с чашеобразной кроной. Если у выбранного вами сорта наблюдается не очень высокая зимоустойчивость, то лучше выращивать растение в форме куста.
Для этого обрезку саженца проводят на высоте 15-30 см от поверхности грунта. На этом отрезке должно остаться 5-6 веток, и их нужно укоротить до 50 см. Далее нужно развести ветки в горизонтальную позицию, используя для этого оттяжки. Такие кусты обильно плодоносят.
Если же алыча выращивается в качестве дерева, то нужно придать кроне разреженно-ярусную форму. При этом крона формируется в виде чаши, а на растении остается от 5 до 7 основных веток, после чего оставшиеся вырезаются на кольцо.
Обрезка ягодных и плодовых культур весной
Обрезка вишен и слив не должна быть сильной. После процедуры все срезы замазывают садовым варом, чтобы избежать опасного для косточковых камедетечения.
Советуем прочитать эти статьи:
Удобрение для малины весной для увеличения урожая
Побелка для деревьев весной зачем
Удобрение для клубники весной для увеличения урожая
Орешник лучше не обрезать, так как побеги, рыхлые от природы, после частичного удаления склонны засыхать. В случае повреждения побегов морозами, не стоит спешить с обрезкой. Надо выждать момент, когда из оставшегося живым глазка разовьется побег, и после того, как он подрастет, срезать высохшую часть побега.
У малины сильные корневые побеги на следующий год дают больший урожай. А на двухгодовалом побеге цветут и приносят плоды лишь ветви, отходящие снизу до высоты стебля, так что верхняя его ¼ часть бывает обычно бесплодной. Весной удаляют сухие ветки от двухлетних побегов, уже давших в прошлом году урожай. Затем из однолетних побегов выбирают четыре лучших, а остальные вырезают у основания. Оставлять большее число побегов невыгодно – получается больше ягод, но мелких и худшего качества. Следует убедиться, здоровы ли оставленные для плодоношения побеги до того, пока не вырезаны мелкие, но полноценные побеги, которые могут их заменить. Стебли, поврежденные морозами, имеют растрескавшуюся кору. Четыре лучших прошлогодних побега укорачивают на их длины.
Крыжовник приносит ягоды на годовалых ветках умеренного роста по всей их длине. Поэтому такие ветки сохраняют. Вырезают весной старые бесплодные побеги у основания. Для осветления куста удаляют также слабые годовалые веточки.
Кусты смородины можно стричь в виде шпалеры, пирамиды или создавать шарообразную форму. Делают это в конце марта или начале апреля. Но к такой формировке куст должен быть подготовлен предшествующим летом – в июне-июле, когда прищипывают верхушки неправильно растущих побегов.
Схема обрезки весной
На схему обрезки влияет ее назначение. При проведении прореживающей процедуры ветки нужно удалять полностью. Это делают в области ответвления от более крупного побега или главного ствола.
Данный вид обрезки не рекомендуется применять очень часто, поскольку эта манипуляция не активизирует появление новых побегов, а лишь уменьшает массу дерева.
Неселективная обрезка может производится в разных точках. При этом срез нужно производить наискосок над почкой, которая находится с внешней части побега. Эта манипуляция активизирует стремительный рост спящих веток.
Селективная процедура требует обрезки ветки до почки. Также ее можно проводить до боковой ветви
При важно придерживаться ключевого правила: диаметр оставшегося бокового побега должен составлять половину размера ветки, которая удаляется
Молодые ветви, которые имеют диаметр менее 3 мм, нужно обрезать на одну почку. Этот вид процедуры поможет сократить высоту растения и сохранить его форму
Однако важно учитывать, что отдельные деревья плохо воспринимают серьезную селективную обрезку
Обрезка плодовых деревьев: назначение процедуры и оптимальные сроки
Целью обрезки является выращивание деревьев определённого размера с крепким, прочным стволом, который способен выдержать большое количество плодов. Удаление сухих, повреждённых ветвей приводит к омолаживанию, хорошему освещению кроны. Увеличивается поток питательных веществ. Продуктивность плодового дерева возрастает, качество плодов улучшается. Обрезка обеспечивает дополнительным питанием корневую систему, которая стимулирует рост новых веток.
Процедура индивидуальна для каждого сорта плодовых деревьев. Одним из наиболее важных факторов являются оптимальные сроки проведения обрезки. Их условно можно разделить на 2 периода:
- осенне-зимний;
- весенне-летний.
С приближением поздней осени, примерно с конца октября, у дерева начинается период покоя. Замедляется движение сока, опадает листва. Обрезку рекомендуется производить пока температура воздуха не опустилась ниже минус 5°C. Необходимо учитывать тот факт, что при отсутствии сока раны на дереве заживают значительно хуже, и до весны оно может не отойти от процедуры в полной степени.
Придерживаться одних и тех же сроков проведения обрезки необходимо ежегодно, с учётом сезонных особенностей, таких как количество осадков, интенсивность порывов ветра, первые заморозки.
Как обрезать яблоню
Подрезают взрослую яблоню, соблюдая основные правила. В этом случае процедура принесет дереву пользу, а не вред.
Необходимые материалы и инструменты
Для качественной обрезки дерева понадобятся специальные инструменты:
- Пила с частыми и мелкими зубьями. Ее применяют для обрезки толстых ветвей. Нельзя использовать тупую пилу с погнутыми или поломанными зубьями. Она опасна и для садовода, и для растения.
- Секатор. Используют для обрезки верхушек побегов и корневой поросли. Он должен быть острым и мощным. Некоторые садоводы используют садовый нож.
- Лестница или стремянка, чтобы добраться до ветвей в верхней части кроны.
- Средство для обработки срезов. Большинство садоводов использует садовый вар.
- Краска. Ей окрашивают нижнюю часть ствола.
Пошаговая инструкция
Обрезка – процедура несложная. Нужно лишь следовать пошаговой инструкции:
- Дерево осматривают. Удаляют все поврежденные за зиму побеги, сухие ветви, участки с поврежденной корой.
- У яблони должно быть всего 5-6 скелетных ветвей, направленных в разные стороны. Если их больше, лишние срезают. Убирают ветки, направленные внутрь кроны или вверх; побеги, которые касаются земли. Если ветви скрещиваются, одну из них удаляют. Лишние ветки обрезают у самого ствола, не оставляя пеньков. Если дерево слишком высокое, скелетные ветви обрезают на треть.
- Толстые ветки (не скелетные), которые соприкасаются, мешают друг другу расти, направляются внутрь кроны, тоже срезают.
- Убирают все слабые побеги.
- Ветви нового прироста укорачивают на треть.
- Вырезают всю прикорневую поросль.
Ветви срезают под углом 45°. Нижний край среза должен располагаться на уровне глазка, а верхний – на 1,5 см выше.
Все срезы обязательно обрабатывают садовым варом. Делают это сразу после срезания ветки. За один раз удаляют не более трети объема кроны. Правило работает и при омолаживающей обрезке.
Обрезка деревьев весной: когда и как правильно
Обрезка помогает удалить старые, повреждённые ветки, в которых могут находиться вредители сада. Подойти к проведению этой работы надо обдуманно. Обрезку плодовых культур проводят ранней весной до наступления сокодвижения.
Подготовка к обрезке деревьев
Перед проведением этого мероприятия надо подготовить инструмент, с помощью которого будет производиться обрезка. Инструмент для обрезки должен быть острым, хорошего качества и провести дезинфекцию. Если этого не сделать, то дереву нанесёте травму и занесёте инфекцию, после которого растению трудно будет восстановиться. Чтобы качественно заточить инструмент. Его на полчаса замачивают в солёной воде из расчёта: на 1 стакан воды 1 столовая ложка соли. Протереть инструмент и приступить к его заточке.
Перед обрезкой деревьев обязательно проверить надо состояние лестницы, с которой будете выполнять работу.
Когда проводить обрезку плодовых деревьев весной
Очень важно начинать обрезку деревьев в нужные сроки. Слишком ранняя обрезка, когда ещё на улице мороз, приведёт к гибели растения
Слишком поздняя, когда уже началось сокодвижение, заставит растение долго плакать. Обрезку деревьев можно начинать, когда древесина на деревьях уже не заморожена. Делать это надо в сухую погоду, должны быть сухими ветки деревьев. Такую процедуру следует проводить ежегодно, обдуманно. Возможность проникновению лучам солнца вглубь кроны даёт обрезка. Пусть плодов будет мало в результате обрезки, но они будут лучшего качества, иметь привлекательный вид. Солнечные лучи, проникающие в крону дерева, предотвращают развитие многих заболеваний.
Как правильно обрезать ветки на деревьях и сформировать крону
Надо соблюдать правила при проведении этой операции. Производится косой срез над почкой, направленной наружу, а не внутрь ствола. Легко стекает вода, благодаря такому срезу. Загущать крону не будет новый побег после такого среза. Вырезать сначала надо старые, больные, сухие ветки.
Помните: Обрезка плодовых деревьев весной помогает правильному формированию кроны. На вертикально расположенных ветках плодов меньше или вовсе нет. Более продуктивными бывают ветки горизонтального направления.
Если надо удалить целиком побег, то его подрезают до ствола дерева, не оставляя пеньков. При такой обрезке можно повредить ствол дерева
Сначала делают надпил такой ветви осторожно с нижней стороны, а затем пилят до конца ветку сверху. Требуется укоротить ветку секатором
Делается это осторожно, чтобы не повредить нужную почку. Заводят секатор со стороны соседней ветки, под углом 45* от основания к верхушке срезают ветку. Одна сторона лезвия секатора на 1-2 мм находится ниже основания почки, а другая на столько же выше.
Ежегодно следует внимательно осматривать деревья. Часто можно видеть целые пучки веток на дереве, растущие вверх. От них надо избавляться. Плодов они не дадут, а у растения забирают питание, энергию. Внутри кроны они создают тень.
Служащие продолжением ствола скелетные ветки надо оставлять более длинными в сравнении с другими. Можно оставить побеги прошлого года. Условие: они не должны мешать другим веткам. Проводят короткую обрезку над 2, 3 глазками на слабых ветках. Обрезать сильные ветки не надо.
Над 5 глазком ветка срезается при усиленном росте побега. Это средняя обрезка. Оставляют при длинной обрезке 7-8 глазков. Она подходит для очень рослых растений.
Как правильно сформировать крону
Даст хороший урожай плодов правильно сформированная крона. Вырезать сухие ветки до здорового участка. Свободное пространство в кроне надо заполнить близлежащей веткой, подрезав так, чтобы глазок был направлен на свободное пространство.
Крона симметричная: количество веток приблизительно одинаково с обеих сторон. Растущие внутрь ветки загущают крону. Вырезают их до основания.
У правильной кроны направлен вверх главный побег, может быть три, пять боковых побега.
Основные ветки оформились. Как со взрослым растением с ними следует теперь обращаться. На них образуются также побеги боковые. Теперь надо сформировать побеги второго порядка. Начинают развиваться после весенней обрезки новые боковые побеги. Оставлять надо ветки имеющие направление наружу. Переплетающиеся, тесно растущие ветки удаляют по мере их появления.
Со старым, уже не плодоносящим деревом надо распрощаться, удалить его. Вместо него посадить молодое дерево. Набравшись опыта и практики можно в последующие годы безболезненно для растений проводить обрезку плодовых растений.
Как обрезать
Обрезка – не такое простое дело. Нужно для начала понять, какие именно ветки нужно удалить. На молодом дереве их хорошо видно.
- Удаляют все ветви, растущие внутрь кроны.
- Пересекающиеся и трущиеся.
- Параллельные, расположенные близко друг к другу.
- Все ветви, растущие строго вертикально вверх. Они не плодоносят.
- Ветки, рост которых направлен вниз. Они могут плодоносить, но при большой нагрузке спелыми яблоками могут легко отломиться от основного ствола, или как часто говорят, отчехнуться.
Несколько общих рекомендаций по обрезке
Существует несколько типов крон, которые можно сформировать у яблони. Освоить технику обрезки не так трудно, но тут нужен опыт и хороший наставник. Обычно на приусадебных участках формируют округлую пирамидальную крону. Начинающему садоводу можно взять на вооружение некоторые общие советы.
Формирующую обрезку начинают в самом раннем возрасте яблони, непосредственно сразу после посадки
Но следует обратить внимание, что здесь имеется ввиду именно весенняя посадка. При осенней молодой саженец не обрезают.
Формировать нужно так, чтобы взрослое дерево по высоте не превышало 3-х метров
Это оптимальный рост яблони.
Обрезку проводят каждый год, даже если выбранные для удаления веточки совсем небольшие. Чем меньше диаметр срезанной ветки, тем легче будет зарастать рана, и дерево потратит меньше сил на ее восстановление. Опытные садоводы могут удалять ненужные приросты даже на стадии почки, просто выламывая ее.
Нужно хорошо понимать различие между цветочной и вегетативной почкой. Цветочная обычно более крупная и толстенькая, серого цвета. Вегетативная более плотно прилегает к стволу и по форме немного приплюснутая. На взрослых яблонях цветочные почки образуют плодовые сумки.
Все раны в диаметре больше 1 см в обязательном порядке замазываются садовым варом или закрашиваться специальной садовой краской.
Обрезка только что посаженных яблонь
Саженец, только купленный и посаженный, уже требует формировки. Если он представляет собой просто прут без боковых ветвей, то нужно укоротить длину деревца так, чтобы его высота составила 80 -100 см. При этом выбирают и высоту штамба (расстояние от поверхности почвы до первого разветвления на скелетной ветви). Оно должно составлять около 50 см.
Если боковые веточки уже сформировались, то нужно выбрать такие, которые будут расти в разные стороны. Их тоже обрезают, оставляя 3 почки. Это будущие скелетные ветви первого яруса. Через 2-3 года, когда они вырастут, то их толщина должна быть в два раза меньше, чем толщина главного ствола.
В идеале их должно быть четыре, и они равномерно, по кругу, растут от главного ствола. Одинаковый угол наклона скелетных ветвей по отношению к главному проводнику также желателен. Оптимальный угол отклонения 60-70°. Ветви с углом отклонения менее 45° считаются опасными, т.к. в дальнейшем могут легко отломиться от главного проводника.
Обрезка молодых двух- или трехлетних яблонь
В этом возрасте необходимо сформировать второй ярус молодого деревца. Он формируется выше первого на 45-50 см
Нужно обратить внимание, что ветви второго яруса не должны быть расположены прямо над ветвями первого. Нужно обеспечить им расхождение в пространстве
Центральный проводник опять укорачивают, формируя при этом второй ярус скелетных ветвей яблони.
Из второго яруса на следующий год оставляют наиболее сильную ветвь. На ней будет сформирован третий ярус скелетных ветвей. И таким образом формируют в дальнейшем необходимое количество ярусов. Обычно их бывает до 4-5 и этого вполне достаточно, чтобы сформировать яблоню высотой 2,5-3 метра.
Обрезка плодоносящих яблонь
После того как сформирована крона и яблоня начнет активно плодоносить, обрезки не прекращаются
Особенное внимание нужно уделять так называемым волчкам – побегам, растущим вертикально. Они сильно загущают крону и при сильной обрезке начинают активно развиваться, стараясь вырваться как можно выше
Удаляются все слабые и поломанные побеги. Оставленные для дальнейшей вегетации ветки обрезаются на треть. Для этого нужно выбрать подходящую почку, над которой нужно будет произвести обрезку. Почка должна смотреть не вверх и не вниз, а в сторону от ствола.
Полезные рекомендации
Приступая к весенней обрезке плодовых деревьев, прислушайтесь к советам опытных садоводов:
- В северных районах лучше проводить обрезку сразу после окончания сильных морозов – так раны не будут замерзать.
- Вырезать нужно ветки, растущие вертикально вверх.
- Побеги, которые растут под острым углом, нужно срезать на кольцо.
- Больные, зараженные ветки следует сжигать после обрезки.
- Средние ветки, которые служат продолжением ствола, оставляют длиннее прочих.
- Ветви диаметром до 1 см укорачивают секатором, оставляя над почкой шип не более 2 мм.
- Короткую обрезку проводят на слаборослых деревьях – ветки срезают на 2-3 глазка.
- Спиливайте в 2 этапа ветки толще 3 см. Сделайте надрез снизу, а затем сверху – это поможет избежать повреждений коры.
- Сильную обрезку применяют при сильном росте – побеги срезают над 5 глазком.
- Чтобы восстановить нормальное состояние старых растений, которые находятся в запущенном виде, необходимо глубокое омолаживание – засохшие ветки обрезают в 1-2 метрах от верхушки.
Обрезка вишни весной, когда и как схемы
Обрезка вишни для большинства дачников довольно щекотливая тема. На весеннюю обрезку решаются не многие, аргументируя спадом урожайности. Хотя в этом больше противоречий, нежели правды. Подрезку можно и нужно проводить, она наоборот стимулирует рост ответвлений, количество завязи. Из-за скорости созревания плодов, у дерева со временем теряются силу, уменьшается забор корнями питательных веществ, ухудшается устойчивость к болезням. Старые ветки усыхают, ослабевают точки роста. Благодаря подрезке, частичной замене ветвей, точки роста стимулируются, улучшается питание, поставка микроэлементов по всему стволу.
Кроме всего прочего, грамотная подрезка улучшает не только состояние, но и внешний вид вишни. Весеннюю подрезку нужно провести до момента выхода почки. Укорачиваются в основном отростки прошлого года до 20 см, у тех, что меньше по длине, срезают пару см.
Особенности весенней обрезки
Однолетней яблони
Однолетний саженец яблони не имеет ветвей. Обрезка нужна для восстановления баланса между корнями и стволом. Рекомендуется удалить всё, что выше одного метра. Будут появляться боковые сильные побеги, из которых сформируется крона. Если есть боковые побеги, нужно удалить те, что ниже, чем 70 см.
Дальнейшая обрезка происходит по строго определённой схеме.
- Обрезаются полностью побеги, под острым углом от ствола.
- Ветку под углом 90 градусов удаляют до 3 почки. В дальнейшем она превратится в будущую крону, поэтому целиком её не срезают.
Двухлетней яблони
Двухлетний яблоневый саженец уже начинает ветвиться. Главная задача из почки вверху вырастить сильный основной побег, являющимся продолжением главного. Его рекомендуется подвязать, тогда будет ровным главный ствол.
Лишние побеги можно удалить, либо аккуратно отогнуть и зафиксировать. Ветки, отходящие от ствола под углом меньше, чем 45 градусов не походят в качестве скелетных. Их можно либо полностью вырезать, либо отогнуть с помощью распорок. Это легко можно сделать. Фиксация должна быть крепкой, но в то же время подвижной, чтобы ветви не сломало сильным ветром.
На зиму их убирают, а весенний сезон, если необходимо, ставят опять. Ветки, растущие между основными ярусами, можно также отогнуть и укоротить. Они быстрее будут плодоносить. А в дальнейшем их убирают.
У молодого деревца оставляют боковые веточки. Лишние сразу не срезают. Сначала их только укорачивают, а после двух лет убирают полностью. К тому времени у молодой формирующейся яблони уже будет достаточное количество других ветвей.
Побеги, из которых вырастут скелетные ветви, необходимо укоротить. Это необходимо для стимуляции ветвления. В дальнейшем, нижние ветви станут самыми длинными, поэтому их обрезают сильнее. Из них будут расти крепкие побеги. Плоды будут формироваться на маленьких, тонких веточках. Их оставляют. Они пригодятся для будущего урожая.
Взрослой и старой яблони
Дерево считается взрослым в пять лет. Оно уже практически сформировалось. Далее его рост следует ограничить. Для этого срезают центральный проводник. Формирование кроны осуществляют раз в два года. Но засохшие и лишние отростки и ветки всё равно обрезают каждый год.
