Способы и технология размножения облепихи
Чтобы вырастить облепиху, полностью повторяющую родительские характеристики, следует изучить все возможные способы размножения.
Порослью
Дикая облепиха прекрасно размножается корневой порослью. И все старые сорта дают обилие отростков, засоряющих участок. Их следует аккуратно отделить от материнского растения и пересадить на новое место. Современные сорта с улучшенными характеристиками часто прививают на дикорастущую облепиху. В этом случае данный способ размножения не годится: садовод получит корневой отпрыск от дички.
Трудности метода:
- при отрезании отростка травмируется корень материнского растения;
- при извлечении молодого кустика повреждается его корневая система.
Преимущества способа:
- заранее известно, мужское или женское это растение;
- получается здоровая облепиха 1-2 лет;
- кустик легко приживается и скоро начинает плодоносить.
Важно помнить: выбирать растение следует на расстоянии 1,5-2 м от центрального ствола материнской облепихи
Одревесневшими черенками
Одревесневшие черенки начинают укоренять, как только почва слегка прогреется
Для успеха операции важно правильно сохранить посадочный материал. Как правильно действовать:
- Черенки нарезают поздней осенью (в конце октября — начале ноября).
- Температура во время сбора черенков должны быть положительной. Это требуется для безопасности материнского растения.
- Длина черенка 15-20 см, а толщина — 0,5 см.
- Черенки заворачивают во влажную льняную ткань и кладут в холодильник.
- Когда выпадет снег, ткань с черенками закапывают и так сохраняют до весны.
- Весной черенки размещают на заранее подготовленном участке. Их закапывают под углом 45 градусов, оставляя над землей 3-4 почки.
- Участок со школкой регулярно увлажняют.
На следующий год укоренившиеся облепихи высаживают на постоянное место.
Зелеными черенками
При этом способе размножения берут новые зеленые черенки толщиной до 0,5 см. Их нарезают так, чтобы было 5-6 почек. Верхний срез делают прямым и заливают растопленным воском. Нижний срез делают под углом 45 градусов. Нижний конец обмакивают в стимулятор корнеобразования. Черенки укореняют в воде. При этом жидкость должна только слегка покрывать срез.
Для предотвращения быстрого испарения рекомендуется сделать над емкостью парничок. Для этого в полиэтиленовом пакете прокалывают отверстия для газообмена, а сам пакет надевают на емкость и закрепляют резинкой. Емкость помещают в место, где солнечный свет рассеивается. Через 2-3 недели образуются корешки, и облепиху высаживают на доращивание в школку.
Деления куста
Этот способ применяется при замещении старого растения новым. Он травматичен, и часто новые растения не приживаются. Кроме того, деленка полностью наследует заболевания материнской облепихи.
Как действовать:
- Аккуратно выкопать материнское растение. Освободить корневую систему от лишней земли.
- Перерубить корень топором. Обрезать поврежденные и пораженные корни.
- Сообразно уменьшить наземную часть растения.
- Деленку посадить в заранее подготовленную посадочную яму и хорошо полить.
Данный способ размножения рекомендуется применять осенью.
Отводками
Способ отличается от размножения корневыми отпрысками тем, что можно получить корнесобственный отросток с характеристиками материнского растения.
Последовательность действий:
- весной выбирают здоровый побег и пришпиливают его к земле;
- сверху присыпают землей;
- верхушку отрезают (для того чтобы все силы ветки шли на образование корней);
- дальнейший уход заключается в своевременном увлажнении почвы в месте пришпиливания.
Укоренившееся растение высаживают на постоянное место следующей весной. Недостаток метода: некоторые сорта не могут зимовать на собственных корнях.
Прививкой
Этот способ размножения предпочитают садоводы, имеющие небольшие участки. Для прививки следует заранее заготовить сортовые черенки. Для прививки используют метод в приклад или в расщеп. Размножать облепиху таким способом следует ранней весной (до начала сокодвижения). Но сортовые черенки не всегда приживаются, поэтому следует запастись посадочным материалом с избытком.
Семенами
Способ не самый эффективный, так как дочерние облепихи не наследуют характеристики материнского растения. Но одновременно он позволяет получить огромное количество посадочного материала. Молодые кустики рекомендуется использовать для озеленения или укрепления обрывов, оползней, берегов рек.
Правила ухода за облепихой в саду
После того, как культура была высажена на участке, важно не забывать ухаживать за деревом. Уход, также как и посадка облепихи, должен быть своевременным и грамотным
Когда поливать растение
Культура — влаголюбивое растение и требует регулярного полива. В вегетационный период, а особенно в первых год высадки, следует выливать в лунку по 3 ведра воды, а в период созревания плодов — до 6 ведер.
Уход за почвой
Грунт следует регулярно рыхлить. Но стоит помнить о том, что корни расположены высоко и рыхление надо проводить не глубже чем на 7 сантиметров. Перекапывать место рядом с лункой не следует.
Подкормка растения
Ежегодно саженцы следует подкармливать. Растения первого года можно не удобрять. А затем каждую весну нужно вносить органику: перегной или компост из расчета 1 ведро на 1 кв. м почвы
Также следует обратить внимание на удобрения на основе азота. Их, как правило, разводят из расчета 30 грамм на 1 ведро воды
Азотные удобрения положительно влияют на урожайность и рост деревьев.
Как обрезать облепиху
Если в течение первых лет роста кустарники были правильно сформированы, то обрезать их не нужно. Если случилось так, что побегов на дереве мало, то следует укоротить ствол. Дереву, которому 4-5 лет следует сделать формирующую обрезку и удалить все ветки, которые расположены параллельно стволу. Кустарники возрастные требуют тщательной обрезки, так как ветки начинают усыхать и уровень плодоношения снижается.
Все взрослые и сухие ветки следует удалить и омолодить дерево до трехлетних побегов
Не стоит забывать о корневой поросли, ее важно удалить, чтобы не образовывалась молодая поросль на прикорневых почках
Посмотрите видео! Как правильно обрезать и сформировать облепиху в саду
Уход за кустарником облепиха
- Облепиха развивается активнее при хорошем доступе света, влаги и воздуха.
- Первые два года после посадки саженцев землю вокруг ствола часто пропалывают, обильно поливают. После каждой процедуры увлажнения почвы, её нужно прорыхлить.
- Манипуляции вокруг кустарника облепихи стоит проводить предельно аккуратно, поскольку корневая система у растения поверхностная.
- По истечению трёх лет после посадки облепихи сохранить и не дать широкое распространение корням поможет высадка злаковых или ежемесячный скос травы вокруг кустарников.
- Если во время посадки растения почва была хорошо насыщена удобрениями, последующие несколько лет докормки облепихе не нужны. Затем следует вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения.
- Растение любит влагу, особенно её количество значимо в периоды образования цветков и плодов. Неплодоносящую облепиху поливают до 12 л в день, плодоносящую – до 15 л.
- По форме облепиха может быть деревом или кустарником. Форму дерева придают чаще мужским особям, а кустарник помогает сохранить растение в порядке, если сломается одна крупная ветвь.
- Каждый год весной проводят обрезку, появляется необходимость отрезать засохшие, повреждённые ветви.
Облепиха – многогранное растение. Посадите только мужские деревья и садовый участок наполнится великолепным зелёным ограждением, которое укрепит сильными корнями территорию сада. Сочетание женских и мужских растений облепихи озарит солнечной красотой окрас придомовой территории и принесёт щедрую пользу здоровью от употребления кисло-сладких огненных ягод.
https://youtube.com/watch?v=0sZJu1fojm4
Что нужно знать об облепихе
Облепиха – двудомное растение. Мужские и женские цветки находятся на разных экземплярах. Жизненная форма – кустарник или дерево высотой 1,5-5 метров. Крона компактная. Стебли склонны к ветвлению.
В молодом возрасте все почки являются вегетативными, и определить пол растения трудно. Генеративные почки женских особей имеют две кроющих чешуи. На мужских растениях цветковые почки крупнее и кроющих чешуи на них больше.
На взрослых растениях вегетативные почки расположены в верхней части побега и у самого его основания. Последние остаются спящими, а верхние почки дают начало 3-7 побегам, которые образуют мутовку. Из них самые сильные вырастают в скелетные разветвления. Их рост начинается с середины мая. Наиболее интенсивный в июне – начале июля. В момент затухания роста (конец июля -первая половина августа) в пазухах листьев происходит закладка генеративных почек. На следующий год они формируют обрастающие побеги длиной 2-12 см с пучком цветков у основания. Их роль состоит в снабжении плодов продуктами фотосинтеза. Самые слабые побеги засыхают в этот же год. Другие гибнут в следующем году после того, как отплодоносили. Из-за этого происходит оголение центральной и нижней части побегов и, соответственно, кроны. Зона плодоношения смещается на периферию.
Цветет кустарник в начале мая и длится 6-12 дней. Цветки однополые, не имеют лепестков, невзрачные. Опыление происходит с помощью ветра. Пыльцевая продуктивность мужского сорта-опылителя Алей высокая. Плод у облепихи “ложная” семянка. Хозяйственную ценность представляет околоплодник. От начала цветения до созревания проходит 12-15 недель. В процессе созревания часть плодов опадает и количество созревших плодов составляет 20-35% от развитых женских цветков. Форма плодов бывает от шарообразной до цилиндрической. Масса 100 плодов 20-100 г. Облепиха плодоносит обильно и регулярно. С возрастом ростовые процессы затухают, после чего отмирают сначала мелкие, а затем и крупные ветви. Одновременно из спящих почек возникают волчковые побеги, которые приходят на смену старым. Их появление еще более ускоряет старение вышерасположенных ветвей.
Корневая система состоит из длинных слабоветвящихся корней. Расположение их поверхностное – до глубины 40 см. Диаметр корневой системы в 1,5-3 раза превышает диаметр кроны. На корнях имеются вегетативные почки, которые могут прорастать в порослевые побеги. Обычно это случается при повреждении корней. За счет корневой поросли облепиха образует куртины
Важной особенностью корней облепихи является наличие на них клубеньковых бактерий, усваивающих атмосферный азот
С красными плодами
В садоводстве не всегда главное увесистый урожай или максимальный размер. Иногда хочется просто вырастить что-то «необыкновенное». Дерево с блестящими алыми плодами прекрасно дополняет любую ландшафтную композицию.
Ягоды необычного внешнего вида характерны таким сортам:
- Красный Факел;
- Рябиновая.
Ознакомьтесь подробнее с облепихой красной.
Красный факел
Созревают плоды этого сорта ближе к осени. Употреблять ягоды можно в любом виде.
Отмечают следующие особенности:
- среднерослый кустарник;
- на побегах редко, но встречаются колючки;
- плоды мелкие;
- мякоть сладко-кислая;
- янтарный окрас;
- насыщенный запах.
Снимаются ягоды без труда, переработка происходит без потери полезных свойств. Можно получить облепиховое масло, сок, варенье, компоты, а ещё сушку.
Важно! Иногда встречается индивидуальная непереносимость и аллергические реакции на облепиху и продукты, приготовленные на её основе
Рябиновая
Рябиновая — это почти двухметровое дерево.
Характеризуется так:
- внешне напоминает узкую пирамиду;
- минимум шипов;
- тёмно-бордовый цвет плодов;
- лёгкая горчинка и сочность ягод;
- собрать получится примерно шесть кг.
Такое название сорту выбрано не случайно — внешне и по вкусовым особенностям плоды близки рябине.
Вредители облепихи
Облепиховая моль
Встречается в Забайкалье. Во время набухания почек гусеницы внедряются внутрь и выедают их. Летом они образуют гнезда, стягивая паутиной 4—6 листьев на верхушках побегов. Окукливаются гусеницы в верхнем слое почвы. Вылет бабочек происходит в конце июля—начале августа, а через месяц они откладывают яйца на кору в нижней части стволов и в опавшие листья
Меры борьбы: Кандидат сельскохозяйственных наук В. В. Даньков наиболее эффективным в борьбе с облепиховой молью считает опрыскивание в начале распускания почек 0,4—0,6%-ным хлорофосом.
Облепиховая муха
Считается самым опасным вредителем облепихи, способным уничтожить весь урожай. Распространена на Алтае. Лёт мухи начинается со второй половины июня и продолжается до середины августа. Личинки вредителя отрождаются через неделю после кладки, внедряются в плоды и питаются их мякотью. Ягоды сморщиваются, темнеют и опадают. Через три недели личинки уходят в почву. Там они окукливаются и зимуют.
Меры борьбы: Специалисты считают высокоэффективным средством борьбы опрыскивание в середине июля 0,2%-ным хлорофосом.
Облепиховая тля
Вредитель и его личинки повреждают листья облепихи. Облепиховая тля зимует в стадии яиц около почек. Во время распускания почек светло-зеленые личинки высасывают сок из молодых листьев, а затем после распускания листьев поселяются на их нижней стороне. Крылатые самки-расселительницы дают начало новым колониям тлей. Поврежденные листья преждевременно желтеют, скручиваются и опадают.
Меры борьбы: Специалисты рекомендуют в условиях приусадебного сада использовать в борьбе с тлей отвары и настои ботвы картофеля и томата, листьев табака, шелухи лука и луковиц чеснока и добавлять к растворам хозяйственное мыло. В качестве химических средств борьбы рекомендуется опрыскивание в фазе распускания листьев 10%-ным карбофосом.
Облепиховый галловый клещ
Повреждает листья облепихи. Зимует в пазухах почек. Это очень мелкий вредитель молочно-белого цвета, и разглядеть его можно только под лупой. Во время распускания почек клещи высасывают соки из молодых листьев, а затем и из распустившихся. На листьях образуются плоские вздутия — галлы. Поврежденные деформированные листья преждевременно опадают.
Меры борьбы: те же, что и с облепиховой тлей.
Облепиха. Anke Kreuzer
Немного о размножении облепихи
Размножать культуру можно с помощью черенкования, семян, отпрысков или прививок:
- Самый простой способ вырастить новый кустарник – с помощью лопаты отделить отпрыск, который вырос рядом с материнским. Далее отпрыск нужно поливать, а с наступлением весны высадить в открытый грунт;
- Семена практически не способны передать качества сортовых кустарников. Если используется такой способ размножения, то стоит сделать это весной. Перед посадкой семена надо замочить в воде на 5 дней. Грунт должен быть хорошо прогрет. Лунки для посадки должны быть глубиной 5-7 сантиметров;
- При размножении черенками поздней осенью нужно срезать одно или двухлетние побеги, которые должны зимовать при температуре 0 — +2 °C. Далее весной черенки следует нарезать по 15-20 сантиметров в длину и углубить в грунт на 10 сантиметров, почки должны остаться над поверхностью земли. Если ежедневно поливать черенки, то примерно к осеннему периоду саженцы успеют укорениться;
- Прививка — один из самых непопулярных видов размножения. Обычно для прививки используют мужской черенок на женское дерево, чтобы опылить, если отсутствует возможность посадить неподалеку полноценное дерево.
4 Высокая урожайность
Те сорта ягод, которые были выведены в последние годы, являются самыми урожайными. С такого растения собирают около 18 кг плодов, прежде количество урожая не превышало 5 кг.
Самыми распространенными сортами этой категории являются:
- 1. Ботаническая. Оказывая правильный уход растению, уже через 5 лет можно собирать по 20 кг урожая с одного кустарника. Плоды достаточно крупные, обладают ярко-оранжевым цветом, очень сочные и приятные по вкусу. Ягоды легко собирать, так как они быстро отделяются от плодоножки. Еще одним положительным моментом является тот факт, что они прекрасно переносят транспортировку.
- 2. «Московская красавица». Деревце небольшого размера, имеющее компактную крону. Размер ягод умеренно-крупный. Средний вес ягоды не превышает 0,6 г. Ежегодно один кустарник дает 15 кг урожая. «Московская красавица» — неприхотливое морозоустойчивое растение, не поддающееся различным болезням.
- 3. Чуйская. Компактное небольшое деревце с аккуратной раскидистой кроной, прекрасно поддается формированию. Ягоды имеют овальную, несколько удлиненную форму. За сезон с растения получают не менее 10—12 кг урожая.Созревание кисло-сладких плодов приходится на летний период.
- 4. Любимая. Небольшой кустарник овальной формы. Побеги достаточно прямые. На них почти не имеется колючек. Характерным является налет несколько беловатого цвета. Листья тоже имеют интересный оттенок: сверху они светло-зеленые, а снизу серебристые. Плоды овальной формы имеют красный оттенок. Кожица ягоды плотная, мякоть рыхлая, но ягоды очень приятные на вкус. Созревать плоды начинают в конце августа. Их можно использовать для любого вида консервации. Еще одним положительным качеством является высокий уровень зимостойкости и хороший иммунитет ко многим заболеваниям.
- 5. Нивелена. Кустарник достигает средней высоты и имеет раскидистую форму, с виду напоминающую зонтик. Побеги имеют светло-коричневый, слегка матовый оттенок. Шипы имеются, но в незначительном количестве. Листья небольшие, с зеленым оттенком. Ягоды шарообразной формы имеют желто-оранжевый цвет. Мякоть обладает приятным ароматом и замечательным вкусом. Созревает к концу лета и прекрасно переносит транспортировку. Плоды обладают универсальной способностью долго храниться. Зимостойкие и устойчивые к различным заболеваниям.
Особенности облепихи
Дикая облепиха широко распространена во всем мире. Она встречается в Евразии, на Кавказе, в Западной и Средней Азии, Монголии, Китае. Ее можно встретить на горных склонах, берегам озёр и рек. В садах и парках разводят как декоративное растение.
Разновидностей облепихи около сотни. Густо облиственный, колючий кустарник высотой от 1до 3 м. Стебли серебристо-серые или коричневые. Ветви плотные, прямостоячие. Облепиху выращивают в форме дерева или кустарника. Листья линейные или ланцетные, от 3 до 8 см длиной и 7 мм шириной. Верхняя часть листьев – зелено-серая, а нижняя сторона – серебристо-серая.
Облепиха крушиновидная – это двудомный кустарник, то есть мужские и женские цветы растут на отдельных деревьях. Мужские деревья более прямостоячие, способны густо цвести, не образуя плодов, Они необходимы для опыления кустарников женского типа. Опыление женских цветков происходит в середине мая и полностью зависит от ветра, разносящего пыльцу мужских цветков.
Цветы выходят раньше листьев и растут на двухлетней древесине; Они появляются в пазухах листьев по всей ветке. Созревание плодов происходит примерно через 100 дней после опыления. Плоды облепихи различаются по форме и цвету, но обычно имеют округлую или овальную форму, от желтого до ярко-оранжевого цвета.
Растению требуется много времени, чтобы начать плодоносить (от 6 до 8 лет), поэтому облепиха – относительно дорогое сырье.
Собирать плоды трудно из-за их небольшого размера и мягкости. Плоды – кислые, поэтому их чаще используют для приготовления джемов, соков, чаев, а также в качестве ингредиента к различным блюдам.
Специфика сбора ягод облепихи
- Плоды облепихи созревают и готовы к сбору с августа по октябрь. Узнать, что ягода наполнилась сочной мякотью с ароматным соком и наступило время сбора, возможно по оранжевому окрасу, плотной насаженности на ветке. Перед началом сбора плодов стоит определить, для чего потребуются ягоды.
- С августа по сентябрь ягоды ещё тверды и не наполнены соком, поэтому в это время сбор урожая проводят с целью употребления свежих плодов или для варки на варенье. С конца сентября по октябрь ягоды становятся более мягкими и наполненными соком. Поэтому наступает самое время для сбора плодов на мармелад, джем или масло.
- Процесс собирания ягод для новичков станет трудной, а иногда и невыполнимой задачей. Ягоды облепихи крепко прикреплены к ветке очень маленькой плодоножкой, которая соприкасается с нежной кожицей плода. Попытка собрать их руками щепетильна, поскольку даже после легкого усилия, ягоды мнутся, остаются на ветке, и только сок сочится ручьём. К тому же, сок щиплет и раздражает кожу человека, а при попадании на одежду сильно въедается и оставляет несмываемые пятна.
- Не разумно отваживаться на ручной сбор ягод и ещё по нескольким причинам. Во-первых, колючие шипы, коими усеяны ветки, повреждают кожу и доставляют боль. Во-вторых, есть шанс навредить самому растению. Такое происходит, если гроздья с ягодами срезают с дерева полностью. При неумелом подходе облепиха может пострадать, плодоношение и развитие дерева усугубляется.
Способы продуктивного и быстрого сбора плодов
За многие годы возделывания оранжевого растения, опытные садоводы приспособились, как собирать облепиху так, чтобы не пострадало ни растение, ни тело человека. Способов уборки достаточно много, помимо этого придумывают новые варианты, в зависимости от фантазии. Однако при любом виде уборки плодов стоит придерживаться основных рекомендаций:
- уборку ягод проводят от макушки ветки, двигаясь постепенно вниз;
- чтобы исключить раны от шипов на руках, повреждения кожи от сока растения, стоит одеть толстые прочные перчатки;
- одежда не испортится от стойких несмываемых пятен, оставляемых соком ягод облепихи, если вооружится передником.
Простые способы сбора облепихи
- Быстрый и лёгкий метод уборки урожая – сбор осыпающихся ягод на подстилку. Когда наступают первые заморозки, плоды облепихи начинают сами осыпаться с кустарника. Стоит постелить пелёнку или брезент на землю под растением, несколько раз обстучать дерево и все ягоды будут легко собраны. Такой метод не идеален: сбор ягод происходит в тот момент, когда большинство перезрело, возможно было испорчено дождями или птицами. После сбора предстоит потратить некое количество времени на отбор пригодных образцов.
- Аналогичный быстрый способ заключается в том, что ягодные ветки отрезают от кустарника и плоды кладут замораживаться на плодоножке. Достоинство метода в легком последующем сборе морозных ягод с ветки. Минусом окажется неаккуратное отношение с растением, что нанесёт вред его развитию. Ягоды, собранные подобным способом, пригодны в употребление только после разморозки, то есть из такого ингредиента уже не получится выжать сок или сварить хорошее варенье.
- Отличный вариант получения облепихового сока без сбора всех ягодок с кустарника — выдавить нектар прямо с веток. Для этого садоводы надавливают на ветки дерева по направлению от основания к концу, и свежий ароматный сок стекает прямо в подготовленную заранее емкость.
Уборка урожая облепихи специальными инструментами
Быстро собрать огромное количество урожая садоводам помогают обыкновенные гребенки или нож. При этом плоды с плодоножки «счесывают» в подставленный снизу мешок.
Сложные в плане инструментария способы сбора плодов – уборка плодов приспособлениями «кобра» и «трубочка»:
- Для изготовления «кобры» берут проволоку и сгибают её в небольшую петельку. Свободные концы крепят к деревянной ручке при помощи проволоки и обматывают накрепко изолентой.
- Верх петли сначала загибают так, чтобы она напоминала форму зажженной свечи, а затем сбоку придают изгиб, похожий на форму кобры в момент атаки.
- Инструментом захватывают ягоды у плодоножки, резким движением срывают плоды в корзинку.
- Инструмент «трубочка» состоит из жестяного цилиндра (трубки), скреплённого на одном конце с небольшим мешком, подойдет полиэтиленовый.
- Важным моментом является подбор такой трубочки, чтобы её диаметр превосходил диаметр ягод на 3-4 мм. Приблизив свободный край трубочки к ягодной ветке, садовод слабо надавливает на плодоножку и ягоды катятся прямиком в пакет на другом конце трубы.
Нюансы посадки в зависимости от региона выращивания
На Урале и в Сибири погода меняется быстро, даже в середине весны могут наступить заморозки
Поэтому важно не торопиться с посадкой, а дождаться стабильного тепла. Если высадить саженцы раньше времени, они замерзнут
Чтобы укрепить иммунитет растения, перед посадкой его замачивают в стимуляторе роста. Высаживают в супесчаных почвах, которые заранее удобряют раствором куриного помета. Это делает землю более питательной, что особенно необходимо в суровых климатических условиях. Для посадки выбирают грунт, где скапливается меньше всего снега.
В Подмосковье облепиху высаживают уже в начале апреля. Перед посадкой проверяют почву на кислотность, при необходимости известкуют ее. В южных регионах страны к посадке приступают уже в первых числах марта. Для облепихи подходит смесь супесчаных и суглинистых почв. Грунт регулярно рыхлят и мульчируют, применяя тонкий слой торфа или перегноя. Это замедлит развитие сорняков и улучшит микрофлору грядок.
В зависимости от вида облепихи
Существуют сорта, которые выращивают преимущественно в декоративных целях. Ягоды бывают желтыми, красными, оранжевыми. Для посадки отводят участки возле построек или ограждений. Такая облепиха служит красивой живой изгородью.
Если растение высаживают исключительно для употребления, место посадки значения не имеет; главное, оно должно быть вдали от других садовых деревьев и кустарников.
Когда сажать облепиху осенью: оптимальные сроки
Чтобы саженец нормально прижился на новом месте и не вымерз при первых заморозках, очень важно высадить ее в наиболее подходящее время. Когда же лучше сажать облепиху осенью? Посадку в открытый грунт следует производить за 3-4 недели до первых заморозков, чтобы у саженца было время на нормальное укоренение и адаптацию на новом месте
Также при выборе сроков следует ориентироваться на температурные условия: оптимальная температура для процедуры:
- днем — 10-15 градусов тепла;
- ночью — 5 градусов тепла.
Назвать точную дату для процедуры довольно трудно, потому что на территории нашей страны разные погодно-климатические условия. Таким образом, сроки посадки саженца облепихи осенью отличаются:
- Юг — весь октябрь;
- Средняя полоса (Подмосковье) — конец сентября и первая половина октября;
- Сибирь, Урал, Ленинградская область — весь сентябрь.
Когда лучше сажать: весной или осенью
Сажать крушиновидную облепиху можно и весной, и осенью. Однако весенняя посадка более предпочтительна. Как уже было сказано выше, растение может начать рост при первых же оттепелях, и из-за того, что саженец еще не успел адаптироваться, он может легко подмерзнуть. В целом саженцы, посаженные весной, лучше приживаются, адаптируются на новом месте в открытом грунте.
В регионах с относительно теплыми зимами, например, Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ, можно сажать и весной, и осенью.
А вот в Средней полосе (Подмосковье), Сибири, на Урале, Ленинградской области лучше посадить культуру весной. Однако, если вас интересует именно осенний период, вы можете произвести процедуру и осенью. Но нужно обязательно соблюдать все правила и схемы, а потом тщательно защитить и подготовить саженец к зиме.
Уход за ягодной культурой
Агротехника выращивания и ухода за облепихой проста. Она включает набор стандартных мероприятий, начиная от рыхления и полива почвы в приствольном круге и заканчивая обрезкой. При соблюдении правил посадки и ухода срок обильного плодоношения составляет около 12 лет.
Полив
Несмотря на жаро- и засухоустойчивость облепихи, она любит влагу. В периоды сильной засухи орошение становится обязательной процедурой. Воду используют отстоянную, не холодную. В период сбора ягод можно провести дождевание, омыв побеги от пыли.
Подкормка
Для формирования крупного дерева с высоким иммунитетом, который позволит давать ежегодно обилие вкусных ягод, культуру регулярно подкармливают. Схема внесения удобрений состоит из четырёх обязательных подкормок:
- Весной почву обогащают азотом, чтобы интенсивно росла вегетативная масса.
- При наступлении цветения вносят гумат калия.
- В периоды формирования ягод и интенсивного плодоношения в состав подкормок вводят фосфор и калий, которые отвечают за нормальный обмен веществ и скорое вызревание.
Обрезка
Ещё одно ключевое мероприятие по уходу за ягодником — стрижка верхней части дерева или кустарника. Проводят обрезку до начала интенсивного сокодвижения. Делают стрижку по двум причинам. В первые четыре года весной формируют крону, в дальнейшем прибегают к стрижке в санитарных целях. После завершения холодов удаляют повреждённые морозами веточки, развивающиеся в центр кроны, а также сухие.
Корневую поросль можно вырезать и во время сбора спелых ягод или при подготовке к зиме
Поскольку дерево облепихи способно развиться до 6 м в высоту, для удобства при уборке важно регулярно подрезать верхушки. Для проведения процедуры используют острый секатор и садовый вар, которым покрывают трвмированные участки
